Разгар туристического сезона на Алтае наступает в июне. Первые организованные туры стартуют с майских праздников. Апрель же считается еще явным «несезоном», так что маршрут предстоящей поездки пришлось разрабатывать самостоятельно. 

Прочитав на нескольких туристических сайтах о достопримечательностях и отсортировав те, которые хотелось бы увидеть, отметили их на карте. Но оказалось, что добраться до некоторых не получится из-за удаленности, до других — из-за еще большого слоя снега на сложных перевалах. Но главная линия маршрута была ясна, а фотографии природных красот, к которым он вел, добавляли сил преодолеть ожидаемые и неожиданные трудности.

Автомобиль в удобное место

Так в середине апреля, абсолютно не в сезон, наша экспедиция впервые отправилась в Горный Алтай. Из Иркутска до отправной точки большого путешествия — Горно-Алтайска — можно было добраться самолетом (до Новосибирска, потом на автобусе или поезде, так как прямых рейсов нет), на своей машине или поездом.

Первый вариант отклонили из-за высокой стоимости и сложной логистики, второй — из-за желания снизить риски в дороге. Третий вариант оказался оптимальным: вечером в пятницу сели на поезд до Новосибирска, где удобно состыковались с ночным поездом до Бийска и уже в воскресенье утром были на бийском вокзале.

Отсюда частники готовы довозить до Горно-Алтайска по цене автобуса, но быстрее почти вдвое. И вот, сэкономив час, в условленном месте берем в аренду предварительно забронированный автомобиль (до этого были отправлены скан водительского и предоплата за первый день).

Такую услугу предоставляет много фирм, авто можно выбрать для любых целей — и для поездки по асфальтовым дорогам, и — по бездорожью с серпантинами.

Мы ориентировались на условия аренды и отзывы (отмечали пунктуальность и отсутствие проблем с машинами) и готовность фирмы подать машину в удобное нам место. Привлекло то, что есть тариф «рабочая неделя» — с понедельника до вечера пятницы — семь тысяч рублей, при том что за день по обычному тарифу — 1700.

Nissan Almera ждал нас ровно в срок и с полным баком. Отмечу одну деталь: специально выбирали автомобиль с левым рулем, чтобы на извилистых узких горных дорогах при ограниченной видимости и обгоне грузовиков водителю было удобнее и безопаснее ориентироваться и принимать решения. Как оказалось, это помогло.

Настроили навигатор (можно взять в аренду, но лучше свой — и экономнее, и спокойнее, особенно, если заранее закачать нужные карты), включили Юрия Шевчука (чтобы уж совсем хорошо было) и выехали из города на знаменитый Чуйский тракт.

 

Единственная трасса

Принято считать, что начинается он из Бийска (где его нулевой километр отмечен скульптурой и музеем Чуйского тракта — кстати, единственным музеем в мире, посвященным дороге) и тянется через Республику Алтай до границы с Монголией. Именно по нему, согласно плану, нам предстояло проехать большую часть пути. Так как это единственная трасса, сбиться с пути невозможно. Плюс к этому везде есть ясные указатели.

Самое же популярное объявление на придорожных баннерах — номера эвакуаторов. Добавила несколько в телефонную книгу — все-таки весенняя горная дорога и сообщения о возможных паводках заставляют подстраховываться.

Первая точка — «открыточное» озеро Ая, прозрачное и пока отдыхающее от отдыхающих, парк отеля «Корона Алтая», стоящего посередине реки и открывающего гостям шикарный вид. Затем — знакомый по песне Пьехи Манжерок с одноименным озером, на которое лучше любоваться с канатной дороги, и остановка в одном из многочисленных здешних отелей.

Заранее мест нигде не планировали: изучили карту, где отмечены гостевые дома, гостиницы и подобие хостелов, сопоставили с планируемыми местами остановок и выделили по несколько, работающих круглый год, узнав условия и выписав телефоны. Окончательные решения о ночлеге думали принимать по обстановке и настроению.

Так и сделали в Манжероке. Поужинав шашлыком в кафе у подъемника под байки владельца — шеф-повара (в прошлом — программиста, в настоящем — гостеприимного хозяина, ценителя кофе и путешествий), зашли в сервис Booking, узнали, в каких местных гостиницах сегодня скидки. И нашли прекрасный вариант: со всеми удобствами, на берегу Катуни, охраняемой стоянкой и ресторанчиком, где готовы накормить завтраком даже единственных постояльцев.

 

От цветущей вербы — в сугробы

Во второй день предстояло преодолеть более 355 км и прибыть в первый «базовый лагерь» — одну из баз возле села Акташ, считающегося перевалочным пунктом всех, кто оттуда направляется в разные стороны — к Чулышману, ледникам, горным озерам.

Погода была летней, солнце — ярким, вдоль дороги цвела верба, пейзажи — один другого прекрасней. Вроде местность походила на Тункинскую долину, но лишь общим впечатлением. Силуэты, краски, природа были совсем другими, превращающими пейзаж в калейдоскоп: проехал несколько метров или круто развернулся — и вот уже совсем другая картинка. 

Сам же тракт оказался идеальным полотном: как выяснилось, на всем протяжении. Машина шла, как плыла, поэтому даже целый день в пути оказался неутомительным.

Первая знаковая точка — один из трех запланированных перевалов — Семинский, самый высокий на Чуйском тракте (1717м), но при этом совсем неощущаемый из-за затяжного пологого подъема в 9 км и такого же спуска. Весенняя идиллия равнины сменилась здесь сугробами в рост человека, не таяющими даже под жарким солнцем. В ста метрах от дороги еще бодро гоняют по склонам горнолыжники. Так за несколько минут здесь можно попасть из лета в зиму.

Спускаемся и берем курс на второй знаменитый перевал — Чике-Таман, на навигаторе выглядящий, словно кардиограмма после спринтерского забега. Восемьдесят километров едем долго, потому что не возможно не остановиться то на живописном пригорке, то ради подъема на небольшой хребет, чтобы посмотреть, что же там, за ним, а то и просто посреди дороги, уходящей в обе стороны вверх за горы, ради ощущения большого пути.

Ощущать себя в такие минуты то первопроходцами, то одними во всей вселенной ничто не мешало: за весь день на этом участке трассы встретились пять-шесть машин, да и то — местных.

Умиротворение и расслабленность улетучились на подъезде к Чике-Таману (1295 м): крутые виражи, повороты на 360 градусов резко вверх, узкие тоннели между отвесных скал — время адреналина и шикарных видов с высоты птичьего полета. А потом вновь — равнина, петляющая Чуя справа, рельефные горы слева, пики заледенелых вершин впереди, табуны коней и стада овец на склонах.

 

Одни под алтайской луной

Звоню на базу, с которой заранее договаривались о ночлеге. Долго слушаю длинные гудки. Еще и еще. Набираю другой номер — базы, записанной «на всякий случай».

— Мест на майские праздники нет! — раздается вместо «Здравствуйте».

— На майские не надо, надо сейчас.

— А, так все свободно, приезжайте, — голос хозяина, нежданно получившего гостей, заметно добреет.

Минуем Акташ и через пять километров сворачиваем в лес, к добротным домам с печкой, кухней, большим очагом, обвешанным инструментами хозяином и огромным псом Кайзером (и вполне приемлемой ценой за такие условия — 500 рублей с человека). Поселившись, слышим:

— Ну, я поехал, у меня дома дел много, а вы располагайтесь, ничего не бойтесь, меня тут знают, никто не тронет, да и пес — охранник хороший. Утром вернусь.

Хорошо говорить «не бойтесь» людям, остающимся одним в незнакомом месте, посреди леса, с чужой собакой. Но стоило выйти Луне, звездам, затихнуть шуму с дороги, как этот уединенный покой стал восприниматься не как испытание на смелость, а как подарок после городского шума, ритма, разговоров и мыслей.

Опасность из девяти поворотов

Утром веселые диалоги с хозяином продолжились.

— Что? На этой автокалоше — на Кату-Ярык? Да ни в жизнь! Там глина, сейчас все развезло. Даже если спуститесь, назад придется трактор нанимать тянуть, он там круглосуточно дежурит. Но стоит подъем будет десять тысяч. Оно вам надо? — бурно комментировал он наши слова о том, что собираемся сделать марш-бросок до «каменных грибов».

Конечно, «оно нам было надо» — будущее фото сложнейшего перевала не давало покоя, а уж фото «грибов»... Решили: доедем до перевала, а там — по ситуации. Свернули с Чуйского тракта на Улаганский, радовались асфальту первые 15 км, а потом — следующие 110 км — не радовались гравийке и изредка плохому асфальту.

Правда, все прелести езды как по стиральной доске до тех самых «каменных грибов» того стоили.

На длинном пути до перевала кемпинги на лесных отрезках трассы стояли под метровым слоем нетронутого снега. На степных территориях нас приветствовали только стаи сусликов. Сопровождаемые ими да редкими стадами коров, добрались до Чике-Тамана — самого опасного и крутого перевала Горного Алтая.

Высечен он на склоне под углом градусов в семьдесят с перепадом высот в 800 метров. Узкая 3,5-километровая колея с девятью резкими петлями. Ведущими в долину реки Чулышман, где уже вольготно и властно расположилась весна: напитанные растаявшим снегом водопады «пикировали» вниз с километровой высоты, пушистые кроны вербы каждой веткой стремились дотянуться до идеальной сферической формы, а маральник, главный весенний герой этих мест, раскрашивал горы и берега в нежно-сиреневый.

Здесь, где вокруг на много километров не было никого, кроме носящихся в вышине орлов, среди роскоши природной красоты всех оттенков, цветов и рельефов, казалось, что весь мир — только для тебя.

Грозный перевал был абсолютно сухим — и мы рванули по нему в долину. И сделали бы это при любом его состоянии, потому что испугавшись трудностей, не увидеть даже часть здешнего великолепия и развернуться было бы одним их самых больших сожалений в жизни.

Хозяева ближайшей к «грибам» базы встретили нас еще одной фразой дня:

— Конечно, у нас можно остановиться, только мы сейчас шуруповерт найдем, чтобы открыть заколоченный домик. Вы у нас первые в этом году.

И все было найдено, и подан в плетеной корзинке вкуснейший ужин, и показан путь к роднику. И рассказано, как позвонить из этого места, окруженного горами…

Каменные франты

Следующим утром подъем был ранним — в шесть часов. Предстояло отправиться к одной из главных целей всей экспедиции — единственным в мире «каменным грибам». Как и к любой знаменитости, приблизиться к ним непросто: надо переправиться через реку и подняться примерно на километр по крутой горе, обрывающейся в ущелье. Причем явиться на «аудиенцию» не позже семи утра, потому что потом они скроются в тени горы.

Если приближаться к ним в ясный день, какой поймали мы, то можно наблюдать фантастическое зрелище: на фоне синего неба перед тобой появляются каменные великаны в шляпах всевозможных фасонов. А так как наша экспедиция приехала в разгар цветения маральника — то еще и в пышных фиолетовых мантиях, своей невесомостью еще больше подчеркивающих монументальность жителей двух «грибниц».

С точки зрения ученых, в появлении «грибов» нет ничего сверхъестественного: они — результат постепенного выветривания мягкой породы. Но в их очертаниях можно разглядеть много «внеземного»: то образ молота мифического бога Тора, то семейство гномов, то профиль гостя с другой планеты, вглядывающегося в бездну космоса.

Обследование «грибов» — и в обратный путь. С мыслями о том, что, скорее всего, для подъема до первого поворота Чике-Тамана придется все же брать трактор. Но сначала — самостоятельная попытка. И вполне успешная, хоть и давшаяся с затаенным дыханием и напряженными мышцами. Прощальный взгляд на оставляемую нами панораму, и путь обратно, сквозь сугробы и песчаные пустыни.

Хозяин базы молча обошел нашу машину, долго хмыкал, а потом протянул: «Ну-у, просто повезло». Мы же подумали: просто очень хотели.

Заколдованное озеро

«Мост через ручей — на гору не ходить!  — большая ель — кривая сосна — сосна и камень — вниз не ходить! — камнепад — пятая опора — 56 шагов вперед». Такой план со странными ориентирами вручил нашей экспедиции хозяин базы, стоило спросить у него, как пройти до одного из самых таинственных мест Горного Алтая — Голубого (или Гейзерового) озера.

Над его происхождением до сих пор спорят: то ли это кратер от падения метеорита, то ли точка выхода небольшого гейзера с голубой глиной, то ли заговоренное шаманами сакральное место.

Как бы то ни было, забравшись так далеко, стоило дать себе шанс увидеть главное чудо озера: изредка оно «говорит», выводя на поверхности узоры.

Сначала озеро встретило нас абсолютной неподвижностью: ветер не тревожил поверхность, для стрекоз было еще рано, нежную бирюзу почти идеальной формы круга, «нарисованного» гейзером, не нарушал ни единый штрих. 

Походить вокруг, поискать ракурсы, понаправлять «духу озера» просьбы о тайном знаке пришлось долго. И вдруг бесшумно, сначала медленно, а потом быстрее, расцветка и контуры «круга» начали меняться. «Тайнопись» продолжалась минут пять, потом так же внезапно все стихло. Несколько мгновений — и круг снова идеально ровного цвета, а следы «магии» остались только на фотографиях. 

Хотя слово «магия» применимо ко всему, увиденному на Алтае: перевалам, природным террасам у места слияния Чуи и Катуни, Красным воротам, махине Белого Бома, Чуйскому тракту — дарящего тебе чувство свободы и оставляющего послевкусие для возвращения золотой осенью.

Анна Любимова

"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 4 (90) Август - Сентябрь 2016 года

• Число просмотров: 926