Влюбиться в Норвегию давно, но заочно, автору этих строк удалось еще во время учебы на филфаке, когда изучала скандинавскую мифологию. Казалось, что создать столь мощные эпосы, с такими невероятно характерными героями, богами типа Одина и Локи, коллизиями, может лишь народ с особым мировоззрением, которое, в свою очередь, должно формироваться в особом неповторимом антураже.

Хотя бы немного понять зашифрованные еще викингами тайны можно только в самой Норвегии, лучше — в месте, где, как считается, сосредоточена ее душа — в регионе фьордов.

По пути уходящего ледника

Эта местность до сих пор хранит энергетику грандиозных событий, происходивших здесь миллионы лет назад, когда территорию современной Норвегии нехотя покидал ледник. Миллионы тонн спрессованной снежной массы, отползающей к океану, как будто чудовищными когтями прорезали в суше глубокие узкие каналы, после растворения ледника в пучине заполнившиеся водой. Так родились фьорды, общая береговая линия которых равна половине экватора.

Точка на карте: Королевство Норвегия Столица: Осло Население: 5 млн человек Форма правления: конституционная монархия Король: Харальд V Языки: норвежский, саамский Валюта: норвежская крона (курс: 10NOK = 58,92RUB) Разница во времени с Иркутском: -8 часов Средняя температура: Январь: от -17°С до +1°С Июль: от +7°С до +17°С

Лучше всего эти доисторические процессы представлять по дороге к «эху» предыдущего ледового властелина этих мест — тысячелетнему леднику Бригсдайл, самому большому в материковой Европе (его длина — 65 км, ширина — 7 км, толщина снега — 300 м).

На всем пути в гору прикреплены таблички с информацией, в каком году на этом месте была удаляющаяся «спина» ледника. Следуя от одной к другой, как и 300 тысяч туристов ежегодно, мы за сорок минут преодолели путь, на который у ледника ушли сотни лет.

В конце дороги — отвесная скала, в расщелине грозно лежит огромный ледовый «язык», переливающийся оттенками сине-голубой гаммы. Подходить близко к нему запрещено — он считается «живым», постоянно находится в движении и грозит в любой момент двинуться вниз, вслед за своими талыми водами. Эти воды образуют рядом озеро нежнейшего бирюзового цвета, в которое впадают скользящие с заоблачных (в прямом смысле) высот белые прожилки водопадов.

Между узких стен

Увидев первопричину нынешних фьордов, мы отправляемся в большой северный путь по наиболее красивым и знаменитым из них — самому узкому Нерой-фьорду (минимальная ширина — 300 м), самому длинному Согне-фьорду (206 км), самому впечатляющему Гейрангер-фьорду и Люсе-фьорду — самому знаменитому из-за необычного совершенно плоского уступа на высоте 604 метра. Этот утес именуют «Кафедрой проповедника».

Перемещаться по фьорду — это медленно двигаться на небольшом катере (лучше — на открытой палубе), представляя, что под тобой глубина в 1300 метров. Скалы высотой до 1800 метров, которые совсем рядом возвышаются над тобой, в наиболее узких местах можно почти коснуться рукой — той, в которой не держишь хлеб для привыкших выхватывать его здесь упитанных чаек. Идти на катере по фьорду — это и прислушиваться к гулкой тишине, эхом бегающей от одной каменной стены до другой или к мелодиям Эдварда Грига, столь знакомым и впервые так органично воспринимаемым в их родной стихии. И понимать, что природа — лучший архитектор, превзойти которого человеку не под силу.

Взгляд в пропасть

Шум водопадов — единственное, что нарушает тишину в норвежских горах
Вид на Люсе-фьорд с "Кафедры проповедника" стоит того, чтобы прогуляться сюда по маршруту высочайшей сложности

На воде великолепие фьордов можно почувствовать — всем существом, но увидеть его — только сверху. Поэтому после прогулки по Гейрангер-фьорду мы начинаем подъем по экстремальной Дороге орлов — горному серпантину с поворотами под 180 градусов. Он ведет на вершину скалы, где расположена смотровая площадка, с которой громадные круизные лайнеры кажутся белыми крошками от пенопласта, чуть сдуваемыми ветром по поверхности.

Но все же самые восхитительные виды на фьорд открываются со знаменитой скалы «Кафедра проповедника» над Люсе-фьордом: такое название она получила из-за ровной поверхности и правильной квадратной формы — 25 на 25 метров. Правда, чтобы добраться до той божественной красоты панорам, приходится напрячь волю и сконцентрировать все физические силы: это маршрут самой высокой степени сложности.

На путь в 3,7 км ушло полтора часа. Под дождем, по тропе из огромных валунов, несколько раз спускаясь и поднимаясь по крутым склонам, обходя уступы над пропастью, держась за вбитые в гору железные цепи. Нам повезло, над Кафедрой светило солнце, и в обе стороны до горизонта были отчетливо видны все мельчайшие изгибы Люсе-фьорда — светящегося фьорда.

Сидя на краю скалы, я думала о том, что все вокруг стоило каждой минуты этого трудного подъема, как и каждого километра из 13 тысяч отделяющих это место от Иркутска. Собравшись с духом, я повторила традиционный ритуал 95 тысяч туристов со всего света, каждый год взбирающихся сюда: осторожно подползти к краю и глянуть в 600-метровую пропасть, отделяющую тебя от поверхности фьорда.

Розы среди снегов

Любой норвежский город можно пересечь из конца в конец быстрым шагом минут за пятнадцать. Но любопытный турист даже в самом на первый взгляд кажущемся простом и понятном городе обязательно найдет маленькие сокровища путешественника, прячущиеся за обычными интерьерами, словно грузди под слоем земли и листьев.

Так, оказавшись в Молде, мы сначала недоумевали, почему его считают одной из норвежских жемчужин. И почему именно этот населенный пункт, границы которого реально покинуть, удалившись от центра метров на двести, в свое время для ежегодного отдыха облюбовал кайзер.

Стоя на главной площади — тесном пятачке, сдавленном домами, стали оглядываться. С набережной открывался грандиозный вид на расположенные на противоположном берегу фьорда горы правильной овальной формы. Картину оживляла спокойно и с достоинством идущая по зеркальной воде белая яхта…под российским флагом.

Чуть правее на площади примостилась фигурка музыканта с саксофоном — Молде считается городом джаза, собирающим поклонников этого музыкального направления на различные фестивали.

Рядом с башней ратуши гнездился полностью заросший, кроме окон, густой зеленью трехэтажный кирпичный дом. От ратуши наверх вела неприметная лестница, поднявшись по которой мы обнаружили замысловато оформленный большой ухоженный сад роз всевозможных оттенков и сортов. С этой высоты было видно, что розовым ковром укрыт весь город.

Создалось впечатление, что не цветы служат элементом благоустройства города. А как раз белые дома — фон, оттеняющий великолепие цветов. И это — на самом севере Европы.

Незаметный королевский дворец

«Топографический квест» мы продолжили в Тронхейме, третьем по величине городе Норвегии, до XIII века бывшем его столицей. По традиции, именно здесь, в строящемся более 900 лет готическом соборе, норвежских королей до сих пор венчают на царство. Последним церемонию прошел нынешний король Харальд V. 

Для увлекающихся географией Тронхейм интересен тем, что именно отсюда норвежцы отправились на собственное открытие Америки. А внимание биологов, рыбаков и экстремальных дайверов займут живущие в Тронхейм-фьорде 90 видов рыб и знаменитый тронхеймский коралловый риф.

«Турист обыкновенный» здесь должен будет дважды для исполнения желания пройти под резными вратами счастья. А также заглянуть в действующую церковь, в которой открыли кафе (видимо, решив максимально сблизить духовную и телесную пищу). И подняться на башню, в которой понимаешь, что чувствовали ее защитники, обороняясь от датчан.

Но больше всего удивляет королевская резиденция — пожалуй, самая скромная в Европе. Это двухэтажное деревянное здание отличается от соседних домов на улице только чуть большим размером. Обыкновенные окна, отсутствие внешней охраны. Демократично, просто и естественно, как все в этой стране.

Мост в никуда

	Снизу, из катера, "Кафедра " кажется игрушечным кубиком. До нее 604 метра ввысь
	Куда ни глянь — везде готовые сюжеты для открыток
	Миллион алых роз виден из всех окон Молде
	Дворец в Тронхейме — неожиданно примитивно и просто для королевской резиденции. Или демократично?
	"Парковки" для яхт — свободных мест нет
	Морские деликатесы на завтрак, обед и ужин — главная диета
	Домик троллей в Рерусе. Живут, правда, обычные горожане
	Троллей много не бывает — принцип расселения троллей норвежцами по всей стране

От Тронхейма недалеко еще до одного туристического аттракциона — Атлантической дороги. Ее строили шесть лет, пережив за это время двенадцать ураганов. Семь мостов длиной 871 метр, общая длина — более 8 км. Все вместе называют чудом мостостроения.

Один из мостов знаменит больше других: если смотреть на него с определенного ракурса, кажется, что он обрывается на высшей точке — и ведет в никуда. Глядя на него, хочется философствовать, чем и заняты, видимо, подолгу смотрящие на него немногочисленные здесь туристы.

Затем они отправляются на оборудованную смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на Антлантику.

Но русские туристы не довольствуются только созерцанием: обнаружив дыру в заборе — отогнутый край ограждения, они по огромным валунам устремляются вниз к океанской воде. Нам, русским, невозможно представить, как можно уехать отсюда, не «поздоровавшись» с океаном «за руку». Не пугают даже огромные волны. На первом месте — впечатления. Они, собственно, и есть главные норвежские сувениры.

На четыре века назад

Первое впечатление от небольшого поселения Рёрус, последней нашей норвежской точки, — ты попал на съемочную площадку, где снимают кино о жизни шахтеров XVII-XVIII веков.

На главной улице, завершающейся невысокой беленой аскетичной церковью (одной из десяти крупных в Норвегии), — аккуратные жмущиеся друг к другу дома, которые уже не раз видел в исторических фильмах. В прилегающих двориках — группки дряхлых деревянных строений с заросшими травой крышами. Чуть поодаль — высокие горы шлака и сгруженные под навесом вагонетки.

Действительно, это можно было бы принять за добротные реалистичные декорации, если бы между домами не бродили говорящие на разных языках туристы, а за прилавками в сувенирных лавках не стояли вполне по-современному одетые продавцы. Завершил этот пейзаж из-за угла лихо выехавший мотоциклист, управлявший подобием дома на колесах. А через его внешние динамики на полной громкости звучала «AББA».

На самом деле Рёрус — это некое «винтажное украшение» одной из самых  прогрессивных современных стран мира. Город, в котором время остановилось (и такое положение вещей тщательно поддерживают местные жители), — музей под открытым небом подобно чешскому Крумлову или швейцарскому Грюйеру. Местные жители до сих пор живут здесь в домах, сохранившихся с XVII века, когда Рёрус был центром добычи меди. Сейчас в шахты водят экскурсии — спуститься в них на 500 метров можно по наклонному пути.

Кроме имиджа «самого исторического», за что он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Рёрус считается и самым холодным местом Норвегии. Минимальная зафиксированная здесь температура — более минус 50 градусов по Цельсию. Да, зима здесь — не лучшее время для туристических вояжей.

Но, видимо, для тех, кто все же захочет зафиксировать здесь личный температурный рекорд, на информационном центре висит большой термометр. В день же нашего визита на нем было «только» плюс 17 градусов.

Задумчивые тучи

В завершение рассказа — несколько советов тем, кто готов отклониться от традиционных «солнечных» маршрутов и потратить драгоценный летний отпуск на любование суровыми мистическими пейзажами северной страны.

Оптимальный туристический сезон в этих широтах короток — июнь, июль, август. Только в это время здесь комфортная температура для прогулок и по горам, и по фьордам. Но при этом стоит учесть, что в июле бывает до +30, и штурмовать в такую погоду «Кафедру проповедника» окажется слишком рискованным делом.

С 10 августа начинается сезон дождей. Эта дата, так уж получилось, совпала с первым днем нашего путешествия. Но, как выяснилось, состояние окружающего мира здесь полностью соответствует местной поговорке: «Не нравится погода? Подожди 15 минут, и она изменится».

Несмотря на то что тучи периодически задумчиво бродили по небу, доставать дождевики и зонты приходилось нечасто, да и то ближе к вечеру. Кстати, дождевик здесь даже предпочтительнее зонта: мелкий дождь сыплет недолго, но наискось, быстро и зло, словно рассерженный мстительный тролль с горы направил на землю шланг для поливки газона.

Самостоятельно планируя маршрут по Норвегии, стоит учесть, что в ней нет понятия «проехать от одного красивого места до другого», здесь все — красота. Соблазн остановиться и полюбоваться на очередной божественный пейзаж будет искушать постоянно. И для того чтобы окружающая гармония заполнила душу, не стоит ему сопротивляться. Эмоциональный релакс — эксклюзивная восхитительная «spa-процедура» северного края. Поэтому не торопитесь, и к выведенному по стандартной формуле времени перемещения из пункта в пункт прибавьте часа три-четыре.

Из позы лотоса — на трекинг

Даже если изначально вы настроитесь на медитативный отдых, в какой-то момент все равно захочется насладиться красотой фьордов не только с равнинного берега, но и с головокружительной высоты отвесных скал вокруг. Захочется сменить позу лотоса на жесткий трекинг по одной из тропинок, уходящих вверх, к скрытым легким туманом вершинам.

Для таких подвигов обязательно понадобится трекинговая обувь — кроссовки или ботинки. Она позволяет чувствовать себя уверенно на каменистых тропах, где-то влажных, где-то скользких, где-то покрытых «разбегающимися» под ногами мелкими острыми камнями. За совет взять именно трекинговую обувь я очень благодарила своих предшественников-туристов, когда пару раз чуть не сорвалась на огромных мокрых камнях дороги на Кафедру проповедника: жесткая рифленая подошва замедлила скольжение и дала время перегруппироваться.

Вообще же спортивная обувь — оптимальный вариант для отдыха в Норвегии: ходить здесь придется в основном по пересеченной местности.

И, кстати, смените даже самую удобную сумку на рюкзак: в горах для безопасности руки должны быть свободными. Правда, в городах лучше перемещать его на руку, хотя уровень преступности здесь чрезвычайно низок, рисковать сумкой с документами и деньгами не стоит нигде.

Норвегия, находясь в шенгенской зоне, не входит в еврозону, поэтому все расчеты здесь производятся в национальной валюте — норвежской кроне.

Если вы предпочитаете рассчитываться наличными, обменять евро на кроны можно в любом банке, самый выгодный курс — в Forex. Но удобнее поступить проще — расплачиваться картой.

В 2015 году Норвегия первой в мире планирует полностью отказаться от наличных денег, уже сейчас терминалы есть даже в крошечных сувенирных лавочках и у каждого торговца на уличных рыбных рынках.

И еще один нюанс. Норвегию трудно покинуть эмоционально. Окружающая гармония столь естественна, и так быстро к ней привыкаешь, что возвращение в «искусственный» мир кажется «неправильным». Я смогла это сделать, только пообещав себе обязательно вернуться. Вероятно, и не раз. Это произошло впервые за время моих разнообразных путешествий.

 

Текст и фото Анна Важенина

"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 6 (77) Сентябрь - Октябрь 2014 года

• Число просмотров: 2006