Один из местных символов. Фото с волынщиком — монетка в £1

Кто в юности не зачитывался легендами о доблестных рыцарях Круглого стола и не был очарован суровым, но и романтичным образом короля Артура? А кто из тех очарованных, вдруг оказавшись рядом с его троном, смог бы устоять перед искушением взобраться на него? Вот и спецкор нашего журнала не смог — ­и решил узнать, каким видится мир с королевской точки обзора.

Золотая миля Эдинбурга

Здесь можно не сверяться ни с навигатором, ни с путеводителем: столица Шотландии ревностно спешит поддержать сложившийся у путешественников образ о себе с первых же метров любой дороги: откуда бы ни въезжал в город, сразу слышишь звуки волынки и видишь нескончаемые витрины с разнообразными предметами клетчатой расцветки из кашемира. Эдинбург не спутаешь ни с чем. Вот что значит скрупулезно хранить традиции. И научиться извлекать из этого выгоду.

Предприимчивые волынщики в национальных костюмах располагаются исключительно на туристических тропах. Перед ними обязательно стоит ящик с табличкой крупными буквами: «Фото — 1 фунт» (во время нашего путешествия курс местной валюты превысил 66 рублей. — ­Авт.).

Почему-то люди в туристических поездках становятся чрезвычайно щедры — ­уже утром ящики волынщиков были почти до середины полны монет. И желающие сделать фото или селфи на память продолжали выстраиваться в очередь. Правда, по лицу волынщика было не понять, нравится ему это или нет: вся сила его мускулов и эмоций была направлена на извлечение тягучих звуков из громоздкого инструмента.

Под звук волынки можно пройти знаменитую «золотую милю» — ­путь от неприступного Эдинбургского замка до королевского дворца Холируд, как когда-то неспешно прогуливались здешние монархи. Сейчас же здесь можно полюбоваться причудливой архитектурой домов из песчаника, резными башенками, балконами и необычно оформленными витринами кафе и магазинов.

Но чтобы не разрушать идиллического впечатления, не стоит проникать вглубь дворов: красивый фасад зачастую скрывает неприглядность внутренних территорий, явно нуждающихся в капитальном ремонте.

На этой же улице для удобства туристов собраны все торгующие кашемиром магазины. Ассортимент в них примерно одинаков, цены — ­тоже. Многие стремятся выделиться объявлениями о распродажах — ­например, предлагая кашемировые кашне всего по 15 фунтов за пару.

На вершине трона Артура

Лебединое озеро можно увидеть, только покорив «трон Артура»

Миновав шумный туристический центр, мы оказались у подножья высокого холма, по форме напоминающего грубо отесанную глыбу, поставленную посреди равнины. Похожий на золотой слиток из-за обильно цветущего на нем желтого дрока, он особо эффектно выделялся на фоне чистейшего лазурного неба.

Да, у «трона Артура» был королевский вид. Медленно шествующая по нему вереница любопытных путешественников напоминала проводимые рыцарями таинственные церемонии, связанные с чашей Грааля, и дополняла картину. Через несколько минут к идущим наверх присоединились и мы.

Эмоции от постепенно открывающейся панорамы компенсировали непростой подъем под порывами холодного ветра. В какой-то момент ими просто нельзя было не поделиться — ­что и делали все путешественники, оборачиваясь друг к другу и совершенно не заботясь о том, кто на каком языке говорит — ­всем и так было понятно, что происходит в душе у каждого.

Уже стоя на вершине, несколько раз медленно оборачивались вокруг себя. Далеко внизу с одной стороны лежала новая часть города — ­расчерченная словно по линейке, с блочными домами, ухоженными дворами с яркими детскими площадками. Рядом располагалась старая часть с Эдинбургским замком посередине, за ней, до горизонта, было видно море.

Замыкала круговую панораму равнина, между редких холмов которой гнездились небольшие озера с белыми лебедями и чайками. На вершине «трона Артура» как нигде раньше стало понятно, почему мифология всех народов мира селит богов на вершинах самых высоких гор.

Отец Шерлока Холмса и пес Бобби

	Скай-терьер Бобби 14 лет прожил на могиле хозяина. Памятник собачьей преданности

Но Артур и его рыцари — ­не единственные герои Эдинбурга. Здесь же родились основоположник экономической теории Адам Смит, один из самых знаменитых за всю мировую историю авторов детективных романов — ­«отец» Шерлока Холмса писатель Артур Конан Дойл. Здесь же родина Роберта Льюиса Стивенсона — ­создателя обожаемого детьми всех стран приключенческого романа «Остров сокровищ».

Квартира в доме на одной из центральных улиц, где жил писатель, сохранилась до сих пор. Найти ее просто: рядом с красной дверью прибита табличка с информацией. Мечтая увидеть окно, из которого в детстве смотрел на мир будущий писатель, поднимите глаза к самому верхнему этажу: именно там у шотландцев было принято селить своих чад, чтобы они шумными играми не нарушали степенный покой родителей.

Узнать, сколько комнат было в квартире Стивенсонов, можно, не заходя внутрь: для этого достаточно снова посмотреть на крышу и сосчитать количество торчащих из подобия печной трубы круглых трубочек. Дело в том, что центрального отопления в Эдинбурге тогда не было, и в каждой комнате был оборудован камин. Таким образом, число каминных труб точно соответствовало числу жилых комнат.

Еще один увековеченный житель города — ­верный пес Бобби (или, как его еще называют, эдинбургский Хатико), который, по легенде, более 14 лет жил на могиле своего хозяина. Бронзовая фигурка миниатюрного скай-терьера с надписью «Самой преданной собаке в мире» установлена возле моста Георгу IV. И по неиссякаемому блеску собачьего носа можно только догадаться, сколько туристов попросили Бобби исполнить их желание.

В гостях у Несси

Развалины замка Урхарт на озере Лох-Несс считаются самым романтичным местом в Шотландии

Из Эдинбурга мы отправились на север, в столицу шотландского Высокогорья — ­на исконную родину волынки, овсянки и виски — ­город Инвернесс. Рядом с ним, кстати, расположен один из самых знаменитых водоемов мира — ­озеро Лох-Несс.

Жизнерадостный солнечный дрок здесь сменил сумрачный вереск, равнины — ­гряды гор со снежными заплатками. Вспоминался Роберт Бернс с бессмертным «В горах мое сердце» и с детства оставившая у меня чувство мистического страха баллада «Вересковый мед» в переводе Маршака.

Вдоль дороги все 4,5 часа тянулись отгороженные друг от друга символическими деревянными заборами ухоженные пастбища, разглядывая обитателей которых можно было вспомнить подзабытые знания по биологии. На одном паслись тучные неспешные овцы, на соседнем — ­ленивые яки, рядом — ­лошади, и так вплоть до Инвернесса, где эта цепочка травоядных по замыслу должна была прерваться более кровожадным существом — ­Лох-Несским чудовищем.

И оно там было — ­в виде зеленого пластмассового улыбающегося существа, напоминающего динозавра. Не заметить эту туристическую «достопримечательность» было невозможно, так как она самонадеянно встала рядом со входом в единственное кафе у пристани, с которой, подкрепившись, мы должны были отправиться в путь по озеру.

Несмотря на то что ученые давным-давно доказали, что никакого чудовища в этом озере не может обитать в принципе, так как ему элементарно не хватило бы пищи для поддержания даже полуголодной жизни, это легендарное место по-прежнему привлекает туристов.

Перед кафе — ­колонна автобусов, микроавтобусов и машин, на причале — ­целая флотилия разнокалиберных белоснежных катеров и лодок. Объединяет их одно — ­на всех обязательно установлен эхолот. Так, на всякий случай, вдруг прагматичные ученые все-таки ошиблись? Доступ к локатору свободный — ­каждый турист может почувствовать себя не просто пассажиром судна, но и исследователем озерных глубин.

Увы, эхолот нашего катера так и не рассмотрел в глубинах Лох-Несса ничего крупнее обычной рыбы. Хотя мы очень надеялись на обратное…

Кстати, глубины здесь немаленькие — ­230 метров, это второе по величине пресноводное озеро Британии.

Удар молота — и вы семья

	Дома из песчаника — отличительный акцент архитектуры Эдинбурга

Именно так совершался обряд бракосочетания в известной каждому влюбленному Великобритании крохотной деревушке Гретна Грин, куда мы заехали по пути из Эдинбурга. Минимализм церемонии объяснялся просто: на большее элементарно не хватало времени, учитывая, что по следам решительно настроенной на создание семьи пары неслись разгневанные не согласные с ними родственники.

Столь драматические события в прошлые века происходили потому, что по английским законам вступать в брак можно было только с 21 года, а по шотландским — ­с 16. Вот и убегали юные пары в соседнюю страну, где самым близким к границе населенным пунктом и была Гретна Грин, предприимчивые жители которой быстро сориентировались и поставили официальное соединение возлюбленных «на поток». Страждущих было так много, что местный священник не справлялся — ­тогда на помощь ему пришли кузнецы. И удар молота навсегда заменил долгий обряд.

Времена изменились, но традиция играть свадьбы именно в Гретна Грин осталась. График свадебных торжеств расписан на год вперед. Только теперь здесь можно снять комнату в милом одноэтажном отеле и провести пышную церемонию по своему сценарию — ­что душа пожелает. Вся инфраструктура, включая большой сувенирный магазин и идеальные интерьеры для фотографий, заботливо и даже в избытке создана местными жителями. Есть здесь и пастернаковское «скрещенье рук», и целомудренные античные композиции, и фривольные скульптуры современных авторов. Да, жители Грента Грин, похоже, никогда не останутся без работы.

 

Текст и фото Анна Важенина

"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 5 (76) Август - Сентябрь 2014 года

• Число просмотров: 1808