Свежий номер «Капиталиста»

В центре внимания

Исследование

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ ХОЧЕТ МЕНЯТЬСЯ

 

Свежий номер «Капитала»

В продаже с 7 ноября
Авторынок
БЛОГЕРАМ ДОВЕРЯЮТ
Доходы и расходы
ПАДЕНИЕ ВЫРУЧКИ -- ЧТО ДЕЛАЕТ БИЗНЕС

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

сайт органов местного самоуправления

Архив журнала «Капиталист»

Направление

По краю Вест-Индии

Во владениях «Черной жемчужины»

Где-то здесь орудовали головорезы Джека Воробья. Где-то здесь местное население и проходящие суда терроризировала его «Черная жемчужина». Именно эти места — Малые Антильские острова — на борту самого длинного в мире парусного судна Royal Clipper посетил спецкор «Капиталиста».

 Барбадос, Сент-Люсия, Доминика, Антигуа и Барбуда, Гваделупа, Сент-Китс и Невис, Мартиника — такими непривычными сибирскому уху названиями был обозначен маршрут этого январского морского путешествия.

Я намеренно не стала ничего читать заранее про гряду небольших островов на востоке Карибского бассейна. В детстве уже слышала что-то про них от Юрия Сенкевича в телепередаче «Клуб путешественников». Не хотелось смазывать впечатления, пусть они будут девственны, — решила я и ждала от круиза соответствующей экзотики — с акулами, аборигенами и пиратами Карибского моря. Все так и должно было быть, ведь идти от порта к порту мы будем на самом прекрасном в мире и самом большом паруснике Royal Clipper!

Точка на карте:

Малые Антильские острова — острова на востоке и юго-востоке Карибского моря, вместе с Большими Антильскими и Багамскими островами образуют Вест-Индию

Количество:
42 острова (крупнейшие)

Страны:
Антигуа и Барбуда, Барбадос, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго

Население:
около 3,9 млн. человек

Валюта:
восточно-карибский доллар, нидерландский антильский гульден, барбадосский доллар, доллар Тринидада и Тобаго, арубанский флорин. В ходу также доллар США и евро

Разница во времени:
-13 часов с Иркутском

Средняя температура:
+24-30 °С в течение всего года 

Чтобы попасть на борт этой «белой жемчужины», пришлось едва ли не за год бронировать места. Кают, особенно трехместных, оказалось мало. С детьми, как выяснилось, путешествовать здесь не очень принято. Когда мы прибыли на сам парусник, по нему разгуливали парочки преимущественно пожилого возраста — европейцы — англичане, немцы, французы. Но фору эти пенсионеры дадут любому.

Это они и в качку и дождь сидели на палубе с бокалами вина и пива, были участниками всех розыгрышей и конкурсов, проводимых экипажем на борту. Эти дедушки из холодной Англии, казалось, на трясущихся ногах кое-как добредали до пляжа, поддерживаемые своими седовласыми подругами. Но потом, на удивление попутчиков, очень бодро ныряли в неспокойные воды Атлантического океана, а выходя на берег, с улыбкой обращались: «Please, can I have a glass of punch!» И на одном стаканчике пунша дело не останавливалось — за ним шел второй стаканчик, третий. За столиками именно этих пожилых туристов во время ужина громче всех звучали шутки и смех.

Русский капитан, не Воробей

Вот кого не было слышно, так это русскоговорящих гостей — из 230 пассажиров на борту наших соотечественников оказалось всего два десятка. Поэтому экскурсии велись исключительно на иностранных языках, впрочем, как и объявления по громкой связи.

Зато капитан этого 135-метрового круизного судна наш — Сергей Усачев — единственный русский из ста человек экипажа. Как выяснилось позже, он был знаком с нашими попутчицами — завсегдатаями круизных путешествий. Однажды он подсел к нам во время ужина, и они, как старые друзья, принялись обсуждать новости туризма, политическую обстановку в мире и экономические перспективы компании, которая владела нашим пятимачтовым лайнером Royal Clipper и Star Clipper — парусником чуть поменьше, шедшим параллельным курсом. Сергей долгое время работал на нем. Выпускник балтийской мореходки, он вот уже более 30 лет связан с морем. Где только не побывал и даже с сомалийскими пиратами встречался. Но нынче решил сойти на берег совсем, о чем и поделился с нами.

— Устал, дети без меня выросли, хочу домашним хозяйством заняться, — откровенничал капитан, — хотя безумно люблю свое дело, и предложений по работе хоть отбавляй. Но уходить нужно вовремя. Кто будет вместо меня? — улыбался в усы Сергей, — Наверное, какой-нибудь русский. Ведь специалистов по парусному делу — единицы, и наши среди лучших.

Бесплатный ветер

По словам капитана, в мире всего около полусотни круизных парусных яхт, и управлять ими — дело тонкое. К примеру, на этом судне пять мачт, только канатов 50 километров и пять тысяч квадратных метров парусов. В учебных заведениях управлению подобными парусниками обучают в общих чертах и в теории, основные же навыки приобретаются с опытом.

— Конечно, мы и с двигателем ходим, — продолжил капитан. — Но 70% пути — все же на парусах. Это большая экономия топлива. Да, мы стараемся экономить. В частности, поэтому часто не швартуемся в портах, а бросаем якорь где-то рядом — не нужно платить за стоянку. Пассажиров затем на катерах возим к пристани, благо вся техника с собой.

А на наш вопрос про перспективы таких круизов на следующий год капитан ответить затруднился: «Кризис сказывается и на нашем бизнесе, он очень затратный, прибыли сейчас минимальные. Чтобы им заниматься, нужно быть просто фанатиком. Собственно, наш судовладелец как раз такой — болеет морем и парусами».

Мы наблюдали, как слаженно работает вся команда — капитан, как волшебник, руководил этим чудесным механизмом, и все, что происходило на палубе, завораживало до мурашек. Каждый раз, когда мы выходили из гавани, звучала величественная музыка, и под нее паруса взмывали вверх. 135-метровая махина разворачивалась и, смело раздвигая волны «грудью», уходила к горизонту. На закате, когда небо начинает играть вечерними красками, 60-метровые подсвеченные иллюминацией мачты выглядели особенно эффектно.

 

Морская болезнь и лекарства

Иногда по вечерам наш парусник заметно качало. «Будьте осторожны, надевайте удобную обувь и держитесь за поручни», — неслось на разных языках по внутренней связи. «Море нынче неспокойное, как никогда, — вторил уже по-русски проходящий мимо матрос-украинец, — циклон весь месяц не дает покоя».

Некоторые гости в это время прятались по номерам, жуя конфетки от укачивания. Другие спасались крепким спиртным — есть мнение, что это также эффективный способ обмануть морскую болезнь.

Но наступало утро, и путешественников приветствовали безмятежное солнце и спокойная бирюза за бортом. Оставалось загадкой: куда же девается ночная непогода?

А еще нас интересовало: каким образом белый рояль из холла и стулья всегда остаются на своих местах? Наш попутчик Олег — его каюта находилась в носовой части судна, и, соответственно, качку он ощущал сильнее — веселился: «Нет, стулья в каюте ночью упали, и со стола ключи свалились. А вот фужеры стеклянные  — стоят!» 

Поделенные колонии

Прелесть таких круизов в том, что морское судно тебе и стол, и дом. С одной стороны, ты живешь в отеле — рестораны, бассейны, массажи к твоим услугам. С другой, есть возможность сразу побывать в нескольких странах, миновав таможню, перелеты, таскание чемоданов и прочее. Не нужно оформлять никаких пограничных документов — персонал уже обо всем договорился с местными властями. Хлопоты туристов — отметиться электронной карточкой на входе и выходе с судна (это наш документ на всем пути следования, паспорт носить с собой не было нужды) и не пропустить время отбытия судна.

Итак, нас ждали страны Британского Содружества и французские заморские департаменты — бывшие колонии, за которые в свое время Англия и Франция сражались между собой. В итоге тех сражений часть островов — Барбадос, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия говорят теперь на английском, а Мартиника и Гваделупа — на французском языке.

Это зеленые, солнечные страны — Наветренные острова, так еще их называют. Кроме Барбадоса, все остальные территории вулканического происхождения. Почва здесь своеобразная, и единственная культура, которая хорошо прижилась и приносила деньги новым хозяевам, — сахарный тростник. Для работы на плантациях в XVII веке колонизаторы завезли сюда африканцев, поэтому в большинстве своем население теперь здесь с темным цветом кожи. 

Считается, что первоначально на Наветренных островах жили индейские племена — карибы, но по каким-то причинам они покинули острова задолго до прихода колонизаторов. Кстати, благодаря названию этих племен здешнее море именуется Карибским.

 

Бутылка рома или две

Сейчас сахарный тростник уже не так важен для экономики островных государств. Везде экспортируют фрукты, овощи и производят ром. Причем на каждом острове вам расскажут, что именно их сорт напитка — уникальный. Где-то его делают на основе сахарной воды — и это прекрасно. Где-то используют патоку — и это тоже удивительным способом придает рому какой-то особый вкус и цвет. Часами рассказывать о роме готовы местные гиды, что получается у них очень вкусно.

Собственно, бутылочка рома объемом 0,3 л за €10 — чуть ли не единственный стоящий сувенир из этой поездки. В Доминикане, например, даже магниты на холодильник были страшненькие. В Гваделупе продавцы к полудню закрыли свои лавочки и, позевывая, сообщили, что откроются лишь к 15 часам. То есть местные промыслы нам изучить не получилось. А в портовых зонах дьюти-фри Антигуа и Барбадоса царил такой же ажиотаж, как и в бутиках аэропортов — торговали алкоголем, ювелирными украшениями мировых брендов и парфюмерией, в общем, без особого местного колорита.

Обзорные экскурсии по островам, вылазки к единичным местным достопримечательностям или купание на близлежащих пляжах — такие развлечения могут позволить себе туристы круизных лайнеров. На большее просто нет времени.

За три-пять часов на внедорожниках, автобусах, трамвайчиках или лодочках можно объехать любой остров. Заскочить, допустим, на дикий пляж с черным песком (остров Сент-Китс), побывать в военной крепости (Форт Ширлей в Доминике), увидеть, как жили лет 300 назад первые колонизаторы в Барбадосе.

Что характерно, только в одном месте — в Сент-Люсии, проезжая очередную гавань, нам показали небольшой двухмачтовый кораблик, который якобы использовался при съемках любимого фильма «Пираты Карибского моря». Других следов пребывания съемочной группы на островах просто нет.

Ласковые рыбы

Запомнились ручные скаты на Антигуа. Минут 20 езды на автобусе, пять-семь на моторке, и вот посреди моря, на отмели туристов высаживают на сооруженный из пластиковых банок помост. Здесь, вооружившись масками, можно поплавать вместе со скатами — плоскими и огромными — в диаметре метра полтора, а то и больше — рыбами. 

— Это самочки, — подсказали дрессировщики, — а вон блеклые и маленькие рыбины — это самцы.

Планируя в воде, как гигантские бабочки, скаты тут же окружают нас. Они не боятся непрошеных гостей. Напротив, животных можно погладить и плыть вместе с ними. На ощупь они гладкие и теплые. А вот хвостом можно поранить себе руку. Рот у скатов внизу, поэтому, когда кормишь их выданными предусмотрительными гидами кальмарами, скат наплывает, как облако, походя хватает добычу и плывет дальше, уже не обращая на вас никакого внимания.

— Зато акул здесь нет, — просвещали нас местные, — поэтому купаться можно без страха. Вот течения — это да! Места нужно знать, а то унесет в открытое море…

 

Спасенный «Конкорд»

Барбадос и его столица Бриджтаун — один из самых крупных городов и портов Вест-Индии. Такая тропическая мини-Англия: здесь есть свои Биг-Бен и Трафальгарская площадь, памятник Нельсону и вообще связь с Великобританией подчеркивается особо. Отсюда начиналось и здесь заканчивается наше путешествие.

Рядом с международным аэропортом стоит огромный ангар — музей одного экспоната. «Там нужно побывать обязательно!» — советует нам гид Светлана. Что мы и делаем.

Оказывается, здесь нашел свое последнее пристанище знаменитый сверхзвуковой пассажирский «Конкорд» — детище английских и французских инженеров. 27 лет он доставлял пассажиров из Европы на Карибы за рекордные четыре часа. Именно в Барбадос и прибыл на вечную стоянку один из 20 серийных «Конкордов».

В музее можно посмотреть фильм об этом лайнере, узнать про особенности полета на подобном воздушном судне и о сверхзвуковых технологиях. Но не это главное, ведь об обоих существовавших в мире типах сверхзвуковых пассажирских самолетов (второй — советский Ту-144. — Авт.) массу информации можно почерпнуть и в интернете.

Самое приятное то, что гостям разрешают подняться на борт этого самолета. Приобщиться, так сказать, к избранным, ведь билет на полет в нем мог позволить себе купить даже не всякий бизнесмен или политик — в 70-80-е года прошлого века перелет стоил $10 тыс.! А сейчас туристы могут даже посидеть в креслах стоимостью $25 тыс. «Эти кресла обтянуты специальной кожей, — с гордостью рассказывает стюардесса, — раньше ее использовали только в автомобилях «Роллс-Ройс».

Раньше, в Советском Союзе, и этих авиалайнерах знали исключительно по итальянскому кинобоевику «Спасите «Конкорд»!», ставшему одним из самых кассовых иностранных фильмов в советском прокате в 1980 году. Он собрал аудиторию в 24 млн зрителей — всего лишь в 2,5 раза меньше, чем, к примеру, «Джентльмены удачи» Александра Серого и Георгия Данелии. 

В барбадосском «Конкорде» можно фотографировать все что угодно, даже шикарную посуду, на которой подавали еду пассажирам, а также кабину пилотов и приборную панель, больше подходящую для космического корабля.

Собственно музейный авиалайнер — это завершающий этап путешествия. Спустя пару часов туристов отвозят в международный аэропорт, и начинается долгая и тяжелая дорога домой. Это тоже своего рода маленькое приключение — девять часов полета через Атлантику до Лондона, потом еще четыре часа — до столицы России, пятичасовой перерыв и столько же в небе до Иркутска.

После подобных перемещений в пространстве организм вообще перестает понимать часовые пояса, а биологические часы сбиваются окончательно: когда обедать, а когда спать — смешалось все.

Уже дома, отоспавшись и просматривая фотографии, ощущаешь, что все увиденное и произошедшее за каких-то две недели, было как будто не с тобой. Но, включив для верности «Пиратов Карибского моря», понимаешь — ты все же проложил свой путь в страну, в морях которой властвовала «Черная жемчужина». 

Текст Наталья Волина


"Капиталист", иркутский журнал для предпринимателей № 1 (72) Февраль - Март 2014 года


  • Число просмотров: 1475

 

Еще статьи в этой рубрике

Архив журнала

Рейтинг статей

 
Рейтинг@Mail.ru
О нас
рекламные издания
деловая пресса
оказание рекламных услуг
журналы иркутска
рекламные сми
журналы сибири
деловые сми
рекламная полиграфия
стоимость рекламы в журнале

Журнал капитал
журнал капитал
рекламный каталог
журнал товары и цены
торговый журнал
товары и цены каталог
товары в иркутске
рекламно информационные издания
рекламный журнал

Журнал капиталист
бизнес журнал
бизнес издания
деловые издания
деловой журнал

Размещение рекламы
размещение рекламы в журнале
региональная реклама
реклама в печатных сми
реклама в печатных изданиях
реклама в регионах
реклама в иркутске
реклама в журналах и газетах
реклама в журналах
закрыть